Quien coloca laminado, parqué o baldosa necesita tres cifras antes de comprar: cuánto material, cuánto acaba en desperdicio y qué piezas hay que cortar. Esto es lo que un software de instalación tiene que entregar, y cómo obtener el plano de tu propia habitación gratis, en el navegador.
Crear un plano de instalación gratis →La mayoría de herramientas se limitan a multiplicar largo por ancho y añadir un margen fijo. Un plano de instalación solo vale si sobrevive al contacto con la habitación real:
Superficie × un margen del 5 al 15 %. Rápido y equivocado en ambas direcciones: pide de más en habitaciones sencillas y de menos en las complicadas, porque nunca mira la forma.
Mejor contabilidad, el mismo punto ciego. Una hoja sigue sin decirte qué corte va dónde, así que la lista de cortes se queda en la cabeza de alguien en la obra.
Replantea las hiladas reales contra el contorno real, de modo que el desperdicio se calcula en vez de suponerse, y la lista de cortes sale con él.
Un margen fijo trata el desperdicio como una propiedad del material. En realidad es una propiedad de la geometría: la misma caja de laminado deja montones de recortes muy distintos en un pasillo y en un salón cuadrado. Hay tres factores que lo determinan, y un software de instalación merece la pena porque es capaz de ver los tres a la vez.
El primero es la relación entre perímetro y superficie. Todos los cortes ocurren en un borde, así que una estancia larga y estrecha genera muchas más piezas cortadas por metro cuadrado que una compacta. Un pasillo de 2 m × 12 m y una habitación de 5 m × 5 m cubren casi la misma superficie, pero el pasillo tiene la mitad más de pared contra la que cortar.
El segundo es si el recorte de una hilada puede arrancar la siguiente. Con colocación recta o a matajunta normalmente sí, siempre que la pieza sobrante sea más larga que el arranque mínimo que admite el material: en el laminado con clic suele rondar los 30 cm, porque una pieza más corta se queda sin lengüeta suficiente para encajar. Por debajo de ese umbral el recorte es chatarra y el porcentaje de desperdicio sube de golpe. Un planificador que coloca cada lama sabe qué recortes superan el umbral; una hoja de cálculo, no.
El tercero es el patrón, y pesa más que los otros dos. Una colocación recta en una habitación rectangular se queda normalmente en un 5–8 % de desperdicio. La espiga y el chevron trabajan en torno al 15–20 %, porque cada pieza del perímetro llega a la pared a 45° y rara vez se aprovechan las dos mitades del corte. Elegir el patrón es, por tanto, una decisión de presupuesto de material, no solo estética.
La dirección es el único dato que cambia a la vez el aspecto del suelo y la cantidad que compras, y suele resolverse en obra en diez segundos, por costumbre. Merece algo más, porque darle la vuelta después significa volver a pedir.
Lo habitual es colocar las lamas siguiendo la pared más larga y en paralelo a la luz principal, normalmente la de la ventana. Así se disimulan las juntas: la luz rasante sobre una junta dibuja una línea de sombra, y la luz que corre a lo largo de ella, no. Además deja menos cortes de testa en la mayoría de estancias, porque las tiradas largas suponen menos finales de hilada por metro cuadrado.
La estructura puede imponerse a la estética. Sobre viguetas de madera, los suelos flotantes se colocan atravesando las viguetas y no en su misma dirección, para que las lamas hagan puente en vez de ceder entre ellas. En un piso con un pasillo largo que reparte a varias estancias, mantener una sola dirección en todas se lee como un único suelo y no como un conjunto de habitaciones, y evita un cambio de dirección en cada umbral, que además pide un perfil.
La forma práctica de zanjarlo es planificar la estancia dos veces, una en cada dirección, y comparar las dos listas de materiales antes de pedir. La diferencia suele ser un paquete, a veces tres, y mirarlo no cuesta nada.
Un plano que solo cuenta material e ignora cómo se traban las hiladas produce un suelo débil o feo, y a veces fuera de la garantía del fabricante. Las reglas son pocas y casi idénticas en todo el laminado con clic y el parqué multicapa.
Las juntas de testa de hiladas contiguas tienen que ir desplazadas un mínimo determinado: 30 cm es la cifra habitual, y 40 cm en lamas largas o de formato ancho. Un desfase menor concentra la carga en la junta y acaba aflojando el sistema de clic. Además el desfase tiene que variar: repetir el mismo en todas las hiladas dibuja una escalera diagonal de juntas cruzando el suelo, que es la forma más visible de estropear un suelo técnicamente correcto.
Dos juntas de hiladas contiguas nunca deben quedar alineadas, y ninguna lama debe acabar midiendo menos que el arranque mínimo. En la práctica esto significa que la primera lama de cada hilada se corta a propósito, y no se coge del recorte que tengas más a mano.
El defecto evitable más frecuente en un suelo terminado es una última hilada de dos centímetros de ancho contra la pared del fondo. Pasa porque la primera hilada se colocó entera sin comprobar qué iba a quedar al final, y cuando alguien se da cuenta el suelo ya está puesto.
La cuenta es fácil de hacer antes de empezar. Divide el ancho de la estancia entre el ancho de la lama; si el resto es menor que un tercio de lama aproximadamente, coge esa diferencia, pártela por la mitad y recorta por igual la primera y la última hilada. El suelo queda simétrico, la tira fina desaparece y los cantos cortados quedan bajo el rodapié, donde no los ve nadie. Con la baldosa vale lo mismo, y ahí una tira contra la pared canta todavía más.
Un software de instalación debería hacerlo por ti, porque planifica los dos extremos de la estancia a la vez y ve la última hilada antes de que se coloque la primera. La junta de dilatación entra en el mismo cálculo: un suelo flotante necesita unos 10–15 mm libres contra cada pared y cada elemento fijo, y las estancias de más de unos 8 m en cualquier dirección suelen necesitar además una junta de dilatación intermedia.
Un plano de instalación terminado da tres documentos que hacen trabajos distintos, y conviene no mezclarlos.
La lista de materiales es contra la que pides: paquetes enteros, redondeados hacia arriba, con la superficie de manta aislante y los metros de perfil perimetral al lado. Pide los paquetes en un mismo lote siempre que puedas: el tono varía entre lotes de fabricación, y un paquete de un lote posterior se nota a la luz del día junto al resto.
La lista de cortes es con la que trabaja el instalador: cada pieza cortada, su medida, la hilada a la que pertenece y de qué recorte sale. Su valor está en que saca la decisión de la obra. Cuando se corta sobre la marcha, los recortes que el plano reservaba para la pared opuesta se tiran pronto, y el porcentaje de desperdicio calculado se convierte sin ruido en el margen fijo que venía a sustituir.
El plano dibujado es el que zanja las discusiones: las hiladas, la dirección, la línea de arranque y los cortes del perímetro, sobre el contorno real de la estancia. Entregar los tres antes de abrir la primera caja es la diferencia entre un suelo que sigue un plano y un suelo que sigue a quien cortó primero.
El planificador gratuito de Autolay acepta una foto de tu plano, un archivo BIM/IFC o un escaneo 3D, te deja elegir el patrón y calcula la lista de materiales exacta, el porcentaje de desperdicio y la lista de cortes de tu suelo antes de que pidas nada.
